Catégorie : Chapitre I

1: identifier le VIN sur la voiture:

Check 1 : vérifier que les 3 numéros VIN sont identiques sur l’ensemble du véhicule. Si les 3 correspondent : passer aux check 2.

Si ils ne correspondent pas : une explication : le véhicule a été re-assemblé suite accident ou rénovation. Il faut faire attention et creuser avec le propriétaire. Dans tous les cas: il faut relever ces numéros et les auditer via le check 2 ci-dessous.

Check 2 : vérifier le VIN sur le site spécialisé pour décrypter les numéros de châssis et voir si un accident majeur a été reporté – vérifié qu’il n’est pas volé, etc…

Il existe des sites pour vérifier les antécédents de votre véhicule, accidenté, etc… Nous n’en recommandons pas, mais la règle d’or: multipliez vos sources pour une info fiable!

2 : vérifier les points connus qui font défaut aux defender – vous en trouverez des listes sur le net & vidéos également. Voici une liste non exhaustive.

-points de rouilles : pour les TD5 (de 1999 jusqu’à 2006) (pour tous les modèles) (nous parlons de ce que nous connaissons, et donc vous l’aurez deviné, nous avons opté pour ce modèle..)

• Volets d’aération dans le tablier avant – sous le pare-brise (nous les avons remplacés..)
• Bas de portes (sur la caisse sous la porte – autour des charnières)
• Piliers de caisse : ce qui tient la porte arrière – relie le plancher de la caisse au toit.
• Les portes en elle-mêmes – vérifier le bas car celui-ci retient l’eau si les évacuations sont bouchées = rouille.
• Jonction supports tablier – pare brise
• Arrière de caisses derrière les phares. On voit souvent des arrières de caisses de Defender avec des plaques en aluminium brossé, c’est pour « réparer » la rouille perforante. Si vous voyez des plaques comme celles-ci -> vérifiez l’état de l’aluminium dessous (en regardant par derrière). Riveter un plaque sur la rouille ne la répare pas, mais cache juste la misère…
• Barre arrière châssis – traverse châssis – celles-ci n’étaient pas traitées pareil en usine : donc rouille facilement. Si celle-ci est lourdement corrodée voir perforée.. Ce sont des travaux relativement importants. Les sites spécialisés en vendent, aux alentours de 600 – 1000€. Prévoir une bonne trentaine d’heures minimum de travail si vous savez décaper, souder et traiter celle-ci.
• Le châssis est fait de deux poutres dans le sens de la marche, avec des poutres de supports / angle d’appuis. Vérifier tous les plats de ces poutres car qui dit terre + eau dit rétention d’humidité et donc rouille potentielle sur les plats de ces poutres.

-Points usures anormaux : toute trace de rouille perforante (trous) que vous pourriez détecter, est un point de vigilance.

Nous allons détailler uniquement celui qui nous semble majeur et peu expliqué sur les vidéos / forums, etc… : (nous avons aussi acheté de la documentation à ce sujet..)

• Bols de direction – swivel bowls – fuite le long de ces bols due à l’utilisation de revêtement chrome / bore -> les nouvelles pièces sont aujourd’hui recouvertes de téflon qui ne rouille pas et donc le joint fait son travail de joint sans fuite. (article à venir). Ce sont des pièces rondes situées entre les roues avant et l’essieu. Ils permettent aux roues de tourner tout en restant attachées au châssis.

-Fuites : se glisser sous la voiture :

• Vous allez potentiellement investir dans votre monture pour partir loin, se coucher dessous ne fera que salir votre manteau, et vous évitera potentiellement de mauvaises découvertes…
• Vérifier les fuites huiles sur le moteur + vérifier si le véhicule fume « blanc ». SI fumée d’échapement blanche, cela signifie que votre véhicule a des joints du compartiment moteur qui fuient : de l’huile passe depuis les pièces en mouvements jusque dans les chambres de combustions : symptômes : fumée d’échapement blanche + consommation d’huile anormalement élevée.
• Boîtes de transfert: celles-ci fuient après 200-250k km au niveau d’un axe central… défaut de conception, donc à suivre si cela vient bien de cela (tant que cela reste un écoulement faible..) ou si cela vient d’un carter ou autre… Les changements se font assez bien mais il faut compter 1500€ si fait soi-même, ou je pense 3-4k€ si fait par un garage…
• Radiateur / refroidissement : les liquides sont jaunes fluo, donc les fuites sont rapidement identifiables.
• Boite de vitesse – boite de transfert : éléments très reconnaissables – les pièces sont en aluminium et ne rouille pas, attention tout de même aux joints qui fatiguent et donc feront suinter de l’huile.
• Pont avant – arrière : vérifier autour des rotules, il est fréquent d’avoir des traces d’huiles autour des bouchons de vidanges et remplissage. Les changement d’huiles des ponts sont à réaliser tous les 60 000kms, plus fréquement si usage plus off-road que chemins. Globalement peu fréquent d’avoir des fuites sur ces organes.
• Etat général des pièces proches du sol – si vous voyez un véhicule qui a fait beaucoup de off-road plus énervés que des chemins, et bien les pièces frottent sur les cailloux / roches. Vérifier l’état général de celle-ci. Si elles sont bien griffées, à surveiller car cela pourrait être un symptôme visuel de certaines autres parties mécaniques ont pu souffrir durant ces sorties.
• Attention aux moteurs trop « propres » cela pourrait cacher quelques choses..

3 : soyez réalistes envers vos attentes : on ne le répétera jamais assez, mais une occasion trop belle pour être vraie… C’est bien qu’elle est trop belle pour être vraie. Une véhicule 30% sous les prix des marché, mais sans aucune justification apparente… Méfiance. Le minimum est de demander au propriétaire pourquoi.

La définition d’un vice caché est quand il est caché, si celui-ci est clairement énoncé, alors vous savez dans quoi vous vous lancer.

De même, si vous allez voir une véhicule de 20 ou 30ans (les 300 TDI roulent toujours !!) avec plusieurs centaines de milliers de kms, il est normal d’avoir des traces d’usures… Ce n’est pas un véhicule neuf ! Il est aussi normal d’avoir quelques points de rouilles ! Ces véhicules sont des baroudeurs, fait pour supporter ce que nos voitures d’aujourd’hui ne pourraient pas réaliser. Il est donc normal d’avoir des traces, griffures, éclats de peinture, point de rouilles superficielles….

4 : aller voir le véhicule et réalisez les check points énoncés plus haut.

5 : ne payez pas pour « réserver » votre véhicule, éviter les vendeurs qui mettent la pression du timing pour vous forcer la main. C’est une technique de vente plutôt connue, mais qui a fait ses preuves.

6 : si le vendeur exige des papiers et des papiers : idem : vigilance. Pour réaliser une vente : vous n’avez pas besoin de justificatif de domicile… Le vendeur doit réaliser une demande via formulaire en ligne – le seul et unique site autorisé est le site ANTS : Agence des Titres Sécurisés. Vérifiez que le vendeur passe bien via ce site gratuit – les seuls frais sont ceux pour refaire une carte grise, pas de frais de « gestion » ou autre.

Step 1 : le vendeur fait sa démarche en ligne – il vous communique un code unique. Il aura besoin de votre nom – prénom – mail – date de naissance – adresse. Pas d’autres papiers type justificatif de domicile etc… Ce sera à vous de les fournir.

Step 2 : à vous de jouer : de vous connecter via l’email reçu quand le vendeur aura réalisé les démarches

Step 3 : payer

Step 4 : vous avez automatique à la fin de la démarche un CERFA provisoire pour vous permettre de rouler avec ce véhicule et de pouvoir l’envoyer directement à votre assurance pour ramener le véhicule chez vous.